曾经放出豪言、声称要挑战“传统时装秀体系”的潮牌Vetements最近再次亮相巴黎高定周，按时按点、规规矩矩走完了季度大秀，令不少行业观察人士再次陷入困惑。其实，不仅是Vetements，Kanye West的Yeezy、Virgil Abloh的Off-White等知名潮牌，都面临着一个现实问题——当曝光率越来越高，它们已经变得越来越“大众化”，它们的魅力，乃至在未来的增长潜力，或许正在流失。

　　潮牌做成“快时尚”还是“慢生意”?

　　JPK潮牌创始人/设计师 许斯恺

　　绝大多数的时尚都是有时效阶段性的，大多数时尚品牌，跟得上时尚才能够生存，能够真正意义上引领时尚的只有小部分品牌。从大多数品牌生存角度出发，能够跟得上时尚，是它们的第一要求。当然也有部门设计师品牌坚持自己的设计，做与众不同的设计。我是非常认同的，但是这也是相对的，因为与众不同的产品可能下个季度就会紧跟大众时尚。所以快时尚跟慢时尚没有绝对，只有定位。就像近年Fendi、Gucci、Louis Vuitton这种有着浓烈历史经典的奢侈时尚品牌，也开始跟当下潮流的东西结合。

　　不过，“赚快钱”是做不长久的，时尚行业不是一味地跟随和抄袭，真正要做好时尚，还是需要有自己品牌的积淀与设计实力。只有慢慢一步一步做，才能在行进中发现自己的不足，并且不断地去优化它，才能更加长久。

　　潮牌不一定非要是“快”或者是“慢”时尚，但是要做好它，一定是一个慢生意。一个时尚品牌的成立，在有资源的人的操盘下不是一个难事。现阶段光靠卖货实现盈利已经越来越吃力，想赚快钱也不是一件简单的事情。对于真正想做好时尚的人来说，这绝对是一个慢生意。至于要做成快时尚或者慢时尚，这是品牌定位问题，没有绝对。

　　挣扎

　　“出尔反尔”事出有因

　　Vetements再次重返巴黎高级定制时装周，就如同它的离开一样，制造了很多话题。去年6月，Vetements的创始人兼设计师Demna Gvasalia宣布“不再举办实体时装秀。”他认为“时装秀已经不是最好的方式”。该品牌的CEO甚至还出言抨击了时下的时装秀体系“需要耗费大量精力，大部分时装秀展示的衣服甚至都没有生产，时装秀只是贩卖梦想，目的只是让消费者去免税店购买奢侈品牌的香水和钱包。”

　　当期原定发布的Vetements2018春夏系列，替换为男装周期间在巴黎的Showroom对买手和媒体进行开放展示。然而仅一季过后，Vetements就于2018年1月重返巴黎男装周，举办了2018秋冬系列时装秀，令大家开始有些“丈二和尚摸不着头脑”。如今再登巴黎高级定制时装周秀场的它，以实际行动证明了自己的“出尔反尔”。

　　没有人会故意飘忽不定，Vetements的“言行不一”自然是有客观原因的。自今年3月《Highsnobiety》杂志爆料“Vetements滞销打折”消息以来，这个品牌就一直被质疑“是不是已经不火了”。虽然其创始人及CEO先后出来说明这一消息是“不实报道”，称“Vetements门店销售额较去年同期的增幅达50%，是超出市场预期的。”但有关这一品牌自走红以来“缺乏新鲜感的设计”与昂贵定价之间的矛盾还是被拿到了台面上来说。

　　“Vetements急需一场再次令人印象深刻的时装秀来证明自己声势未衰，才积极重返时装周。”业内人士犀利地指出了这一现实原因。然而遗憾的是，对于其本季新品，时装评论圈几乎“一边倒”地认为是“相当令人失望的”。不仅未见几处超越过往的亮点，有数件新品还被扒出有抄袭上世纪80年代经典设计的嫌疑。

　　进退

　　曝光率与口碑成反比

　　想要分析潮牌在时下的发展状况，需要先理清这一概念的定义。

　　广义上来讲，潮牌是青年亚文化在时装上的体现，只要能够体现潮流精神、有独立设计观念的品牌都可以被称为“潮牌”。但在市场研究者眼中，潮牌指的是在行业塔尖、有一定追随者拥护的那些大牌，Vetements、Supreme、Air Jordan、Y-3等都属于此列。

　　这一市场的崛起与千禧一代消费者的兴起有着密切关系。潮牌自产生起便带有的“反传统调性”，与年轻消费者的文化共鸣感十分强烈，令他们愿意付出更多的钱来“买单”潮牌。许多行业人士、媒体都预测称，如果潮牌能够保持如今的增长势头，下一个万亿级别的市场将指日可待。

　　但前提是，潮牌市场的发展可观，并不意味着某一个潮牌可以持续而长期受人爱戴，口碑、产销两旺。

　　投资机构青山资本指出，潮牌的成功具有一定的偶然性。当下潮牌市场的迅猛发展主要靠的是现象级的爆发，一个潮牌能否成功，其持续打造爆款的能力极为关键。这与普通消费品市场的发展逻辑并不一致，而更像文创市场的发展逻辑，例如电影。在他们看来，一个潮牌即便是有偶发的爆款能力也并不意味着品牌的长期可发展。

　　并且，潮牌归根结底来讲，仍然是一门服装生意。设计、渠道、物流、品牌等基础建设缺一不可，发展壮大后从“小众”走向“大众”的路径也很难逆转。然而，“大众化”对于潮牌来讲则是把双刃剑，毕竟潮牌自入市即是小众文化的代表。一旦一个小众的、“很酷”的品牌越来越受欢迎，变为了大众的、“没那么酷”的品牌，潮牌所具有的反叛、反传统腔调的“独特性”便会逐渐减弱，口碑必然也会下降。

　　GUUKA原创设计师/潮牌主理人 chanfunj

　　“快时尚”和“慢生意”并不存在对立关系，当下服饰品牌的发展更是需要二者兼得。快时尚重点体现在“快”和“时尚”两个要素上，品牌为消费者提供当下流行的款式和元素，以低价、款多、量少为特点，最大限度地满足消费者需求。

　　快时尚品牌的高速运转离不开高效的供应链体系。与其说“快时尚”是快速的设计研发，不如说是抓准流行趋势，快速地生产上架。所以，不管是不是潮牌，消费者一直希望我们能够以更快的速度去更新产品，来满足他们的需求。

　　对于“慢生意”的理解，我相信有的潮牌可能一夜爆红，但是这些品牌的成功并不是一蹴而就的。现在的创业门槛更低了，服饰品牌特别是潮牌，呈现出井喷式发展的现象。这波品牌的风潮来得汹涌，我想消退得也快。因此做品牌，还是应该秉承“一步一个脚印”的态度，做好研发设计、把控生产质量，踏实认真地为目标消费者创造让他们幸福的产品。(周红艳)